V správe Re/Make Fashion Accountability 2022 sa zistilo, že značky odevov a predajcovia potrebujú urobiť viac

Správa o zodpovednosti za módu za rok 2022 spoločnosti Re/make nachádza niekoľko sľubných trendov, ale uviedla, že je potrebné urobiť oveľa viac práce, aby sa udržateľnosť a sociálna spravodlivosť dostali do výrobných centier, akými sú okrem iného Bangladéš, Kambodža, Srí Lanka a Pakistan.

Pracovníci odevov čelili fyzickému ublíženiu v dôsledku zastaraných stavebných predpisov a iných porušení a krádeže miezd sú stále rozšírené. Tlak a ekonomická bolesť sú prinútené znižovaním cien na spodok dodávateľského reťazca, kde bremeno nesú pracovníci.

Ayesha Barenblat, generálna riaditeľka a zakladateľka Re/make, celosvetovej skupiny presadzovania práva, ktorá bojuje za spravodlivé odmeňovanie a klimatickú spravodlivosť v odevnom priemysle, uviedla, že organizácia neprijíma peniaze z módneho priemyslu, čím je objektívnejšia ako iné indexy, ktoré monitorujú útrapy odevných robotníkov.

„Sme do značnej miery nezávislým strážnym psom, ktorý sa pozerá na vlastné záväzky odvetvia v oblasti sociálnej a environmentálnej udržateľnosti a sledujeme, ako sa im darilo medziročne,“ povedal mi Barenblat. "Ako meriame všetko od blahobytu pracovníkov po klimatickú spravodlivosť je konzistentné."

Pre správu za rok 2022 Re/make preskúmal 58 veľkých spoločností, oproti 46 minulým rokom, vrátane Chanel, ktorý získal 8 bodov, J.Crew, 10 a Allbirds, 3, na ich ceste k medzisektorovej sociálnej a environmentálnej udržateľnosti.

Najnovšia správa tiež poukazuje na 15 malých udržateľných značiek, ako sú Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. a Riot Swim. Spoločnosť Re/make sa rozhodla nehodnotiť malé udržateľné značky, ktoré zarábajú menej ako 100 miliónov dolárov v ročných príjmoch a ktoré sa označujú ako udržateľné alebo etické, pretože merania organizácie sú navrhnuté tak, aby viedli veľké korporácie k zodpovednosti.

Re/make sa vzďaľuje od myšlienky, že existujú dobré a zlé značky a maloobchodníci, ale skôr prijíma predstavu, že módny priemysel je komplexné miesto a maloobchodníci, značky, dodávatelia a ďalšie zainteresované strany sa musia pohybovať v rozbúrených vodách zámorská výroba.

Maloobchodníci a značky môžu získať celkovo 150 bodov a sú hodnotení podľa sledovateľnosti; mzdy a blahobyt; obchodné praktiky; suroviny; environmentálna spravodlivosť a riadenie.

„Namiesto toho, aby sme len zvolali obavy, zdvihli sme Victoria's SecretSCRT
, [ktorá skončila so skóre 10], ako značka, ktorá naozaj urobila to, čo je správne, keď sme s nimi spolupracovali,“ povedal Barenblat. „V máji spoločnosť Victoria's Secret & Co. preukázala svoje vedúce postavenie tým, že urovnala jeden z najväčších prípadov krádeže miezd v jednej továrni tým, že poskytla peniaze viac ako 1,250 8.3 thajským odevným robotníkom, ktorým dlhovali XNUMX milióna dolárov, keď bola ich továreň Brilliant Alliance zatvorená. počas pandémie.

Ak 10 zo 150 znie nízko, latka bola nastavená veľmi nízko. Victoria's Secret upratala svoj dom a zmenila svoj imidž po tom, čo prišli aj moje obvinenia od sporo oblečených supermodeliek alebo anjelov, ktorí sa objavili na jej výročnej televíznej šou. Na e-commerce stránke značky sa teraz píše: „Stretli ste nové VS?“ a ukazuje modely s rôznymi etnikami a veľkosťami.

Re/make vytvorené problémy so zameraním, čo mu dáva príležitosť oceniť úsilie maloobchodníkov a značiek o udržateľnosť. Je to technika, ktorú používajú učitelia škôl a rodičia, nazývaná pozitívne posilňovanie.

„Rozhodli sme sa nehodnotiť [spoločnosti pod 100 miliónov dolárov v tržbách] podľa našich tradičných kritérií, ktoré boli skutočne nastavené tak, aby sa zamerali na maloobchodníkov s veľkými krabicami, luxusný módny priemysel a značky, ktoré dosahujú určitý objem príjmov,“ povedal Barenblat. „Vzhľadom na spôsob, akým tento proces funguje, to nebolo porovnanie medzi jablkami.

„Takže aj keď sme vyzdvihli rušivé, inovatívne menšie značky, ktoré robia veľmi zaujímavé veci, nezvážili sme ich rovnakým spôsobom ako v minulých rokoch,“ dodal Barenblat.

Sedemnásť spoločností, alebo 29 % kohorty, ktorú Re/make recenzovalo, malo s organizáciou rozhovor. "Tento rok sme videli nárast spoločností, ktoré sa naozaj chceli zapojiť do procesu s nami," povedal Barenblat. „Mali sme viac angažmánov s Burberry, 38 bodov; MedzeraGPS
16; reformácia, 33; Victoria's Secret, 10, a Levi Strauss & Co., 34.“

Zdá sa však, že Levi's je tvrdohlavo ľahostajný k celoročnej kampani za medzinárodnú dohodu o bezpečnosti pracovníkov, ktorú podnietila tragédia v Bangladéši Rana Plaza, kde takmer pred desiatimi rokmi zahynulo pri požiari 1,321 XNUMX továrenských robotníkov v dôsledku nedostatku bezpečnostných opatrení.

"Zaznamenali sme nárast v iných značkách, ktoré podpísali dohodu, ktorá zastupuje bangladéšskych pracovníkov a pravdepodobne smeruje do Pakistanu," povedal Barenblat. "Levi's má veľkú stopu v Bangladéši a Pakistane."

„Boli sme svedkami neuveriteľného návratu k status quo,“ uvádza sa v správe. "Vraciame sa k lacnému konzumu, vysokým ziskom, nízkym mzdám, masívnemu greenwashingu, symbolickej rasovej spravodlivosti a neustálemu prílevu nových kolekcií."

Walmart zostáva jednou z najnižších hodnotených značiek hodnotených v tomto roku, uvádza sa v správe a dodáva, že spoločnosť bola zapletená do veľkých prípadov krádeží miezd v Indii a Bangladéši v roku 2022.

Podľa správy dodávatelia v indickej Karnatake, ktorí vyrábajú pre Walmart, platia zamestnancom dlžné nedoplatky z dôvodu nevyplatenia minimálnej mzdy, ale maloobchodník ešte musí urobiť nápravu za objednávky v hodnote miliárd dolárov, ktoré nedávno celosvetovo zrušil. pokúsiť sa vyriešiť problémy so zásobami a udržať nízke ceny.

Walmart pred dvoma týždňami oznámil, že náklady na prípravu večere na Deň vďakyvzdania pre rodinu a priateľov nebudú vyššie ako minulý rok – čert nechtiac infláciu. Maloobchodník uviedol, že okrem každodenných nízkych cien potravín urobil značné investície. Ceny odevov, ako sú midi šaty so zmiešanou potlačou Eloquii Elements za 9.99 dolárov, sú neskutočné.

Shein - AmazonkaAMZN
módy, podľa Barenblat — dominovala, aj keď záujem spotrebiteľov o udržateľnosť je na historickom maxime. Don't cry for Boohoo, ktorý spustil „udržateľnú“ zbierku s Kourtney Kardashian Barker, zatiaľ čo spoločnosť bola súčasne vyšetrovaná pre nútenú prácu vládou USA a greenwashing vládou Spojeného kráľovstva.

Schválenie zákona o ochrane pracovníkov v odevoch (SB62) v Kalifornii minulý rok – víťazstvo, ktoré bolo tvrdo vybojované a ťažko vybojované – pomohlo inšpirovať vlnu navrhovaných politík v USA a v Európe, ktorých cieľom je chrániť prácu, ľudské práva a planéta, uvádza sa v správe.

"Vyzdvihli sme Levi's ako spoločnosť, ktorá odmietla prísť k stolu, pokiaľ ide o dohodu," povedal Barenblat. „Máme značky, ktoré dosiahli skóre medzi 0 a 9. Sú to značky, ktoré absolútne odmietajú zapojiť sa do akéhokoľvek porušovania ľudských práv a dopadov na klímu, ktoré im prinášame.

"Všeobecne skórujú zle," dodal Barenblat. „Niektoré z týchto značiek zahŕňajú maloobchodníkov s veľkými krabicami, Kohl's a WalmartWMT
, ako aj Disney a Amazon, ktoré dosiahli skóre 5, 6, 8 a 7.

Značky ultrarýchlej módy, ako napríklad H&M, boli tento rok v mnohých ohľadoch na „greenwashing“. Keď sa na ne Re/make pozrel z hľadiska podstaty, zistil, že im veľmi chýbajú.

To zahŕňa Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9 a tiež Savage by Fenty, 4, ktorá bola v mnohých ohľadoch postavená ako značka, ktorá posilňuje ženy. „Keď sa pozriete na to, ako Fenty zaobchádza s pracovníkmi v dodávateľskom reťazci, čo sú prevažne ženy, naozaj to zaostáva,“ povedal Barenblat.

Ultra-rýchla módna spoločnosť Missguided je zjavne pomýlená, v mene cenovej dostupnosti uvádza na trh až 1,000 XNUMX nových štýlov týždenne a sotva rozoznáva svoju prevažne ženskú odevnú pracovnú silu.

Nedávne finančné problémy Missguided viedli k tomu, že stovky pakistanských odevných robotníkov údajne nedostali výplatu alebo boli prepustení, pretože dodávateľom dlhujú milióny za už dokončené a odoslané objednávky. Okrem krádeže miezd je tu absolútna netransparentnosť od Missguided okolo miezd pracovníkov, podmienok v továrni, krytia kolektívnymi zmluvami a obchodných praktík, uvádza správa.

„Marketingový miláčik Allbirds v oblasti udržateľnosti je ďalšou značkou, ktorá zaostáva,“ povedal Barenblat. "A potom sú tu ľudia, ktorí sa počas pandémie správali veľmi zle, zrušili objednávky a nezapojili sa do Re/make, ktorí dosiahli veľmi zlé výsledky." To zahŕňa JC Penney, 2 body, TJX, 2, a Sears, 2.

"Je to zaujímavá kohorta," povedal Barenblat. „Veľkí maloobchodní predajcovia, ktorí majú toľko sily, skutočne ťahajú priemysel nadol. Sú tu ultra-rýchle módne značky, ktoré mali udržateľnú kolekciu, a potom sú tu tradičné maloobchodné spoločnosti, ktoré o udržateľnosti nikdy veľa nehovorili. Je to základný obchodný model, ktorý je porušený. Veľa lacných produktov sa vyrába na fosílnych palivách.

Kohl's a Levi's predstavujú zaujímavú otázku, pretože sú vo vleku zmeny vo vedení. Michelle Gass, generálna riaditeľka Kohl's, odchádza z funkcie, aby sa pripojila k Levi's ako prezidentka, s výhľadom na prechod do skupiny CEO za 18 mesiacov, keď súčasný generálny riaditeľ Chip Bergh odíde do dôchodku.

"Kohl's bol jednou zo značiek počas pandémie, ktorá sa nezapojila, ale dúfam v zmenu vo vedení," povedal Barenblat. "To, či chce Michelle Gass zanechať veľmi odlišnú stopu, pokiaľ ide o Levi's, sa uvidí."

Napriek do očí bijúcim nedostatkom v blahobyte pracovníkov, Levi's získal body za vývoj referenčnej hodnoty životného minima v spolupráci s neziskovými organizáciami, zlepšenie svojej politiky v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, zavedenie lacnejšieho financovania pre dodávateľov implementujúcich nízkouhlíkové procesy, zdieľanie rozsahu zamestnaneckej odborovej organizácie, a zverejňovanie dodatočných informácií o iniciatívach týkajúcich sa produktov na konci životnosti.

"Dvadsaťdvadsaťdva bol príbehom dvoch protichodných právd v móde: záblesk systémových zmien uprostred prevládajúcej záplavy škodlivých priemyselných praktík," uvádza sa v správe.

Luxusné značky, ktoré správa skúmala, ako napríklad LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 bodov a Chanel, „zaostali veľmi zaostalé, pokiaľ ide o transparentnosť,“ povedal Barenblat. „Podobne niektoré spoločnosti, ktoré sa propagujú ako udržateľné, skutočne zaostávajú. Sú však aj iné spoločnosti, kde sme v určitých kategóriách videli pohyb, čo je vzrušujúce a pozitívne.“

Vzrušujúci je tiež krok malej značky Ganni k prijatiu kódexu správania kupujúcich, prvej značky, ktorá tak urobila, povedal Barenblat. Niektoré spoločnosti sa tiež učia z pandémie, čo je dôležité, pretože: „Vieme, že mnohé odvetvia sú priamo spojené s obchodnými praktikami značiek.

„Vieme, že klimatická kríza a porušovanie ľudských práv sú neoddeliteľnou súčasťou spôsobu, akým sa ekonomické riziko posúva do dodávateľského reťazca,“ dodal Barenblat. „Máme tu značku, ktorá sa ako prvá zaviazala dodržiavať etické praktiky a zakotvila ich vo svojej zmluve. Vnímam to ako vítaný trend.“

Barenblat povedala, že sa musí vzdať myšlienky, že spotrebitelia musia požadovať udržateľnosť a etické pracovné postupy ako „jediný spôsob, ako sa vysporiadať s ekologickou hrôzou vplyvu klímy a porušovaním ľudských práv“.

Značky ako Shein, ktorá získala 8 bodov, a Boohoo Group, majiteľka PrettyLittleThing a Nasty Gal, 9, robia gangbusterské predaje a hovoria so spotrebiteľmi o udržateľnosti, ale Barenblat nazval ich ekologicky šetrné kolekcie „udržateľné tokenové rady. To je to, čo urobil Boohoo s Kortney Kardashian Parker. Pre zákazníkov je veľmi mätúce pochopiť, čo je udržateľné a čo nie.

"Veľkú časť ziskovosti Sheinu poháňajú mladí ľudia, ktorí hovoria o nákupe Sheinu v objemoch a objemoch," povedal Barenblat. „Je to naozaj amazonka módy. Dosiahlo dominanciu, ale je tu príležitosť na lepšie politiky. Vlády začínajú tvrdiť proti všetkým týmto tvrdeniam.

„V súčasnosti môžete do USA dodávať produkt bez dane, keď je pod 800 dolárov a Shein túto medzeru skutočne využíva,“ povedal Barenblat. „Zákonodarcovia by si to mali všimnúť a túto medzeru uzavrieť. Je nemožné konkurovať výrobkom Shein vyrobeným vo vykorisťovateľských továrňach v Číne, keď ich môžu dovážať do USA bez cla.“

Ani opätovný predaj a oprava nie je úplne riešením. „Jednou z vecí, ktoré sme videli, je, že produkcia primárnych produktov a trh s ojazdenými výrobkami fungujú paralelne,“ povedal Barenblat. „Málo spoločností zverejňuje celkový objem výroby a keďže sa presúvajú na ďalší predaj, prenájom, opravy a použité platformy, pôvodná výroba neklesá. Pokiaľ máme tento trend, značky jednoducho používajú cirkulárnosť na predaj väčšieho množstva vecí.“

Módny priemysel rastie tempom 2.7 %. Takýmto tempom nebude splnený žiadny zo záväzkov udržateľnosti, ktoré si maloobchodníci a značky stanovili. „Ak budete pokračovať v investíciách do ďalšieho predaja a secondhandu a budete naďalej vyrábať stále viac a viac nových produktov, nikdy nebudete riešiť ekologické škody, odpad a vplyv na klímu,“ povedal Barenblat.

„To je dôvod, prečo v tejto správe vyzývame k naliehavejšej reforme,“ dodala. „Už roky vyzývame spoločnosti, aby nahlasovali celkový objem vyrobených produktov medziročne. Pokiaľ nemáme správnu mieru, nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíte riešiť zásoby.“

V správe len tri spoločnosti, Burberry, 38 bodov; Everlane, 38, a H&M, 32, splnili všetky štyri klimatické požiadavky Re/make: zverejnenie ich úplných emisií; nastavenie a schválenie krátkodobých 1.5℃ dráhovo zosúladených SBT; stanovenie a schválenie ambicióznych dlhodobých nulových čistých cieľov a preukázanie toho, že znižujú svoje celkové emisie skleníkových plynov v porovnaní s východiskovými rokmi.

Vysoké skóre H&M však nebolo spôsobené žiadnymi výraznými zlepšeniami na jeho vlastnej strane, ale skôr nedostatkami v pokroku v oblasti udržateľnosti medzi svojimi kolegami v móde.

V skutočnosti sa H&M Group teraz ocitá v centre hromadnej žaloby za zavádzanie zákazníkov zámerne prehnaným marketingom udržateľnosti. H&M Group pomocou rôznych taktík greenwashingu využila rastúci význam udržateľnosti pre spotrebiteľov, uvádza sa v správe.

Väzby maloobchodného predajcu rýchlej módy s výrobcami, ktorí sa dopustili krádeže miezd, „by mali zaviazať H&M k podpore odborov odevných pracovníkov pri presadzovaní kolektívneho vyjednávania ako kľúčového prostriedku na zabezpečenie spravodlivej kompenzácie pre výrobcov,“ uvádza sa v správe.

Kto presne platí za spravodlivý klimatický prechod, nie je úplne jasné. Podľa správy 11 spoločností investovalo s dodávateľmi, aby ponúkli finančné stimuly a spôsob dekarbonizácie tovární. "Pokiaľ ide o zverejnenie informácií, aký je skutočný vplyv uhlíka v dodávateľskom reťazci módy," povedal Barenblat. "A predsa nemáme žiadne finančné stimuly pre dodávateľov, aby dekarbonizovali."

Spoločnosti, ktoré pozdvihujú priemysel, zahŕňajú American Eagle Outfitters, 10 bodov; Medzera, 16 bodov; Kering, 20, a Lululemon, 15, povedal Barenblat. "Robia [niektoré veci] správne. Potrebujeme, aby viac spoločností spolupracovalo s dodávateľmi, aby im pomohli. Ak nebudeme mať vyčlenené peniaze na spravodlivý prechod, nedostaneme sa tam.“

Dvadsaťštyri percent značiek v správe má iniciatívy na ďalší predaj, ale žiadna nebola schopná preukázať, že sa vzďaľuje od výroby nového tovaru. Iba Everlane, 38 bodov, Nike, 21, a Patagonia, 26, by mohli ukázať, že sa vzďaľujú od syntetických materiálov na báze panenského oleja, uvádza správa.

Z 58 spoločností iba Patagónia preukázala významný pokrok smerom k životnému minimu vyplácanému pracovníkom vo svojom dodávateľskom reťazci, hoci v tejto oblasti stratila body, keďže sa pokrok počas pandémie zastavil, uvádza správa.

Zatiaľ čo sa správa dostane ku všetkým rôznym zainteresovaným stranám Re/make, vrátane tlače a politikov, skutočná sila môže spočívať v ďalšej generácii.

„Pokiaľ ide o zapojenie občanov, v súčasnosti pôsobíme na 25 rôznych univerzitách,“ povedal Barenblat. „Pracujeme s mnohými študentmi. Toto je niečo, čo sa používa v triedach. Máme aj 1,500 veľvyslancov.

„Sú to mladí módni profesionáli, ako aj ľudia, ktorí sú hlboko znepokojení týmto odvetvím. V správe máme výzvu na akciu pre rôzne zainteresované strany, aby si vyhľadali skóre svojich obľúbených značiek,“ povedal Barenblat. "To je miesto, kde potrebujeme väčšiu predstavivosť, aby sme dosiahli taký klimaticky neutrálny módny priemysel, ktorý všetci chceme."